WMS Eartshaker Playfield Refurbishing - Part III

LAGNING AV SPELPLANS DELAR

Efter att spelplan hade torkat två veckor efter lackning på de ställen som var målade började jag med att reparera och förbättra delar på spelplanen som hade brister eller rent av var trasiga. Först kommer jag att visa lite om hur jag gör egna skydd till center rampen som var trasig i ingången och lite andra reparationer.

Center ramp damages

RAMP PROTECTORS

Ena sidan av ingången på mittrampen hade ett stort hål och var sprucken på dess andra sida – rampen behövde lagas. Först hade jag en ide om att använda mig av en 1-2 mm lexan plast som är en plast som hör till familjen plexiglas. Den är böjbar och är transparent. Min ide var att limma fast en skiva på utsidan av hålet med Araldit lim (tvåkomponent lim) och sedan fylla urgröpningen som bildas med någon form av epoxi. Jag provade med att lägga cement (används vid flugbindning för att säkra tråden som man har bundit flugan med) på en bit lexan, men då cementen reagerade med lexan plasten blev den grumlig och jag gav upp detta projekt. Då bestämde jag mig för att göra egna rampskydd i någon form av metall. Valet föll på att arbeta med borstad rostfri plåt som är naturligt blankt. Jag fick tag i en bit från ett lokalt plåtslageri.

Jag startade med att göra en mall i kartong som jag passade in mot rampen. För att fästa plåten i bakkant använde jag mig av befintliga hål som används för att fästa vajerformen som aktiverar brytaren som sitter på ovansidan av vänster sida av rampen. Längden på skyddet bestämdes av de befintliga hålen. Jag tog ett mått från hålet som används för att fästa vajerformen till framkant på rampen. Jag la till lite extra i bakkant för att få till överviket som kommer att få ett hål att fästa skyddet i samma hål som används till vajerformen.

Ett liknande övervik med hål skapades i framkant för att fästa skyddet. Det främre hålet i rampen fick jag skapa genom att hålla skyddet på plats och borra rakt igenom rampen med skyddets hål som mall. Innan jag borrade hålet i rampen fick jag böja skyddet så att det passade rampens krökning – detta är möjligt då jag har lättat rampskyddets styvhet genom överviken, dvs inget material finns emellan dessa två övervik.

Här har jag ritat av mallens form på den rostfria plåten och har ritat in streckningar var bockningen kommer att ligga samt hålets placering för den bakre infästningen. Det är viktigt att lägga till lite extra material på överviken då dessa kommer att förlora en del material vid bockningen (mer än vad man tror) jag var på gränsen att vara för snål men klarade mig precis.

Innan bockningen av överviken klipper jag ut mitt ämne till rampen med hjälp av en nibblingstång och en plåtsax – handskar rekommenderas då rostfritt är ett hårt material och vassa spetsiga bitar bildas när man klipper i plåten. Efteråt så slipar jag av de klippta kanterna med en liten fil och smärgelduk för att få en mjuk och fin kant utan grader.

Bockningen gjorde jag i en arbetsbänk och fick till en rund fin form som passade rundningen på rampens övre kant. Det är mycket passande för att få skyddet att följa rampens form så ett gott tålamod är att rekommendera för jag fick sätta fast skyddet på rampen provisoriskt och sedan ta av den och göra justeringar – detta upprepas tills man är nöjd.

Bilden visar överviken och det befintliga hålet i rampen som nyttjades som utgångspunkt för rampen. Detta är en första prototyp i en tunn plåt till från ett fönsterbleck. Ska nämnas att jag försökte att få ett spel på 1-2 mm mellan botten på rampen och rampskyddet.

På bilden ser vi hur jag har skapat böjen som följer rampens kontur och det främre hålet för infästning av rampskyddet. Till denna mittramp fanns det inga naturliga fästpunkter till rampskyddets framkant, typ poster.

Nu är högra sidans rampskydd klart och vi ser hur jag gjorde en stukning utåt av framkanten på rampen för att undvika att kulan träffar rakt på kanten av rampskyddet. Vi ser även den andra sidans skada där det saknas en stor del av plast i mittrampen. Rampskyddet fäster jag med en skruv storlek M3 och en nylock mutter på undersidan. Eventuella sprickor har jag lagat med att lägga en tunn sträng med smältlim på utsidan av rampen – smältlim är flexibelt – nu är det inte så viktigt att laga dessa sprickor i detta fall då rampskyddet kommer att göra jobbet med att skydda ingången till rampen från hårda skott.

Här ser vi andra sidans rampskydd på plats innan jag tar av den skyddsfilm som ligger på plåten för att skydda från repor medan man jobbar med plåten. Det stora hålet i mittrampen döljs av rampskyddet.

Här ser vi det slutliga resultatet med båda skydden monterade på rampen.

Mitt- och Spiralramp deformerade

FÖRSÖK ATT ÅTERSKAPA URSPRUNGLIG FORM

Till vänster i bilden ser vi hur center rampen "Amber Flasher Dome" hänger ned och hur spiral rampens sidor vid änden också hänger ner mot höger.

På den här bilden ser än tydligare hur rampen har blivit varm och börjat kollapsa, McGyver har varit framme och limmat på en bit av en aluminium plåt för att överhuvudtaget kunna spela utan att flipperkulan missar den nedre centerrampen.

Hur skulle jag få tillbaka rampen i dess ursprungsform? Ett försök var att värma den i ugnen till lagom temp och sedan arbeta med den. Plaster på spelplanen som är böjda kan läggas i ugnen (temp okänd) och sedan läggas mellan två böcker med en vikt ovanpå. Jag provade att doppa rampen i kokande vatten i omgångar om 5 sek för att se om den började "flyta". Det fungerade, när jag hade doppat den tillräckligt länge blev den lagom mjuk för att formas. Även med arbetshandkar på händerna gick det bra att jobba med rampen.

Dessa bilder visar hur änden som har varit doppad i det kokande vattnet har mjuknat och jag kan arbeta med att återskapa dess form. Klistermärket på undersidan av rampen satt kvar trots vattenbadet.

För att arbeta med center rampen som var för stor för att doppa i vattenbad fick jag montera båda ramperna på spelplanen och arbeta med dem på plats.

Med ramperna väl på plats på spelplanen använde jag en varmluftspistol för att värma så att jag kunde forma dem. Då de är inspända i sina fastsättningsunkter gick det bra att forma och de behåller sina positioner när de kallanr. Stor försiktigthet utfärdas när man värmer med varmluftspistolen då det går snabbt när temp är uppnådd. Risk att man smälter sönder plasten i rampen. Värm på ca 25 cm avstånd och i mycket korta sekvenser så ska det gå bra - så gjorde jag och det gick bra.

Här ser vi det slutliga resultatet efter värmning och återskapande till någorlunda ursprungsform. Vågade inte värma mermed risk att "värma" bort sig. När man grovt har återskapat dess form förefaller det alltid risk att man värmer tillbaks rampen då man försöker att forma till rätta det där sista.

Här har jag böjt upp området på rampen som håller "Amber Flasher Dome" och det gick riktigt bra.

Ska väl nämna att jag ganska snart efteråt fick tag i en begagnad och felfri spiralramp på E-bay för en moderat summa US dollar. Jobbet kan kanske kännas bortkastat men får ses som ett bra experiment och god träning för framtida projekt.

5000 W/LIT

NY INSERT DECAL

Den skadade insert dekalen 5000 W/LIT avlägsnar jag genom att skarpa/skära bort det som är kvar försiktigt med ett rakblad. Håll rakbladet nästan jäms med inserten och skär med korta tag så undviker man att repa inserten. Min tanke är att sätta dit en ny dekal som jag har hittat på E-bay. Vet inte om jag kommer att behöva lacka över den nya dekalen eller om den är lika hållbar som en mylar?

Här har jag skrapat bort det sista av den gamla dekalen 5000 W/LIT försiktigt med rakbladet. Efteråt så rengör och ”slipar” jag av med Novus 2. En svamp med den sida där scotch brite har suttit används, det blir en blandning av svampen och scotch britens lite grovare yta då den avlägsnas.

Ta bort en bit av dekalens skyddspapper och positionera den efter den svarta kantlinjen som finns på spelplanen. Avlägsna skyddspappret sakta och arbeta med handen genom att trycka fast dekalen utan att luftbubblor uppstår – var försiktig och inte ta på den sida som adhesivet sitter på då det lätt kan bli fingeravtryck.

Så här fint blev det med den nya dekalen – jag är väldigt nöjd med resultatet och väntar på att se hur det ser ut när lampan under tänds.

Skapa egna mylar bitar

NY MYLAR PÅ UTSATTA DELAR AV SPELPLAN

Jag ritar upp storleken på mylar biten I Visio. Skalan är i millimeter så måtten blir exakt som i verklighten. Sedan skriver jag ut den på papper, klipper ut och provar om det blir en lagom stor bit på spelplanen. I detta fall är det mylar framför switchar på inlanes.

Här ser vi hur jag har lagt flera mylar bitar i rad på min mall. Sedan tejpar jag fast mallen på myalrarket.

Det går bra att skära ut mylar biten med en vass mattkniv med hjälp av en linjal eller alternativt använda sig av ett rakblad.

Här är den utskurna mylar biten framför switch på en av de övre banorna under skill-shoot rampen.

Här håller jag på att trimma till mylar biten som ska skydda spelplan vid zone 5 kick-out hålet. Jag ritar på mallen hur jag vill vrida ner den och hur mycket jag ska förlänga den, +20 mm i ena änden. Sedan är det bara att ändra mallen i Visio och skriva ut på nytt och prova sig fram tills man är nöjd med dess form.

Här ser vi hur jag har förlängt och vridit mallen. Den föregående mallen syns till vänster i bilden.

Det är lite trix och några försök tills man är nöjd.

Jag ville att mallen skulle följa den svarta böjda kontur linjen i nedre delen av bilden. Så jag la till en elips på mallen i Visio.

Här är den färdiga utskurna mylar biten. Vi ser hur jag börjar med att fästa den i sin ena ände för att sedan dra av skyddspappret lite i taget samtidigt som jag pressar fast den för att undvika luftbubblor. Det är viktigt att man inte tar på den sidan som limmet sitter för då kan man få med fingeravtryck.

Nu har jag satt fast min mylar bit och ytan på spelplan är skyddad. Detta är området som jag gjorde färgförbättring på.

MYLAR RUNT BUMBERS OCH 5000 W/LIT INSERT

Mylar runt pop bumbers behövde modifieras så att det inte blev mylar på mylar då dekalen 5000 W/LIT är en mylar med tryck. Jag fick skära ut en halvcirkel i bumber mylaren utanför 5000 W/LIT dekalens kant för att undvika dubell mylar.

Tillpassning av mylar som ska ligga över den bättrade skadan i det gula området ovan bumbers.

Tillpassning av mylar för området där captive ball rör sig – den kulan är ”bankad” så den har en ojämn yta med risk för slitage på sikt.

VISIT THE FAULT

NEW DECALS

Nya dekaler för drop targets hittade jag till salu på Mr Pinball Classified - priset var 7,5 USD vilket jag tyckte var en väl värd investering då de som satt på hade gjort sitt.

Så här slitna och ingrodda med smuts var de dekaler som satt på drop targets.

Skillnaden mellan de gamla och nya dekalerna är uppenbar på denna bild.

Pleasure and Pinball

Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @